À chaque fois que quelqu'un me demandait où j'allais en voyage cet été et que je répondais avec enthousiasme "au Delaware", je recevais des regards étranges et plusieurs questions : Pourquoi le Delaware? Qu'est-ce qu'il y a à faire au Delaware? Ce n'est pas une longue route de Québec? Pourquoi ne pas aller dans le Maine à la place? Apparemment, visiter un état que les gens ne visitent pas d'habitude mêle les gens et la raison de notre voyage était en fait une histoire bien intéressante, alors la voici!

L'histoire commence en mars 2017, alors que mon amie Amy et moi nous préparions à quitter l'Île de Vancouver pour visiter la Californie en voiture pendant deux semaines. Conduire jusqu'en Californie nous prendrait alors 22 heures sur des autoroutes ennuyantes divisées sur 2 jours : nous avions besoin de prévoir des jeux pour nous garder éveillées! Je me suis mise à rechercher des jeux à faire en voiture, que vous pouvez trouver ici. L'une de ces activités était d'imprimer une carte de états Américains et d'essayer de trouver un plaque de chaque état. On va se le dire, ce jeu est rapidement devenu une obsession après être restées prises dans le traffic de Seattle pendant 5 heures. Non seulement nous avons joué pendant l'entièreté de nos deux semaines en Californie, mais nous avons continué pendant nos autres voyages de l'année.

Après la Californie, il nous manquait 18 états. À la fin de l'année, il n'en manquait que 4.

Maintenant, 5 ans plus tard, j'ai joué à ce jeux beaucoup trop de fois, incluant dans un voyage de 2 semaines en Utah, Arizona et Nevada en 2018 où il ne nous en manquait qu'un seul : le Delaware. Donc, en presque 6 ans à jouer au même jeu à chaque occasion possible, nous n'avions jamais trouvé le Delaware. Il y seulement 2 conclusions qu'on peut en tirer : soit le Delaware est un mythe et n'existe que sur papier, mais personne n'y vit en réalité, soit c'est tellement beau qu'une fois que les gens y vivent ils n'en sortent plus jamais et ne veulent plus visiter d'autres endroits. Dans les deux cas, j'étais bien curieuse!

Donc, avance rapide jusqu'à l'été 2022, les règles de la Covid commencent à s'estomper, les frontières ouvrent enfin, nous avons une longue fin de semaine de disponible le 1er juillet et quelques jours de vacances d'accumulés, ça semble être un bon moment pour confirmer l'existence du Delaware. Nous nous sommes arrêtées une nuit à New York où nous avons eu la chance de voir Le roi lion sur Broadway, une journée à Philadelphie où je n'avais jamais été avant, puis cap vers le Delaware.

Et vous ne savez pas quoi! Après deux jours à New York et Philadelphie à chercher, encore une fois, pour une plaque du Delaware, nous en avons finalement trouvé une lors d'une promenade près de notre Airbnb à Philadelphie, seulement quelques heures avant d'entrer enfin dans l'état. Je ne sais pas à qui appartenait cette voiture, mais merci d'avoir visité Philadelphie ce jour-la!

Nous sommes arrivées dans le Delaware le 3 juillet avec aucune attente. Nous savions qu'il y aurait des plages étant donné que nous allions camper au Delaware Seashore State Park, mais nous ne savions pas grand chose d'autre et nous avions hâte de célébrer le 4 juillet puisque ce serait la première fois qu'Amy serait aux États-Unis pour le 4th et ma première fois en dehors de Disney World (que je ne vois pas comme une vraie représentation de la fête).

Honnêtement, j'ai été surprise à quel point c'est beau! Les plages du Delaware s'étendent sur des miles, le sable est doux sous nos pieds et la côte est vraiment belle. Les vagues sont assez intense par contre, et les villes côtières n'ont pas été conçues pour autant de visiteurs parce que les lumières de rues laissent à peine passer 3 voitures à la fois.

Nous avons passé l'après-midi à la plage à profiter du soleil et de la chaleur, mais en soirée c'est là que tout est devenu intéressant. Évidemment, je savais qu'il y aurait des feux d'artifice le soir du 4 juillet et je suppose que c'est logique que si les gens doivent retourner au travail le 5 juillet, ils devraient quitter le 4 en après-midi pour rentrer à la maison, mais je ne m'attendais pas à des feux d'artifice le 3 aussi! À partir d'environ 20h, tout autour de Rehoboth Bay et Indian Bay, et même au New Jersey de l'autre côté de la baie du Delaware, il y avait des feux d'artifices partout jusqu'à au moins 22h quand nous avons arrêté de regarder pour retourner à notre terrain de camping. Je n'avais jamais vu autant de spectacles de feux d'artifices en même temps, c'était incroyable! Les américains ont clairement un bon budget de feux d'artifices pour le 4 juillet!

Le lendemain, nous avons exploré Rehoboth Beach et ses boutiques souvenirs en matinée, puis passé l'après-midi à la plage près de notre camping avant de conduire jusqu'à Dewey Beach où on savait qu'aurait lieu des feux d'artifices officiels pour le 4 juillet. Encore une fois, pour une deuxième soirée d'affilée, nous avons eu droit à un spectacle de feux d'artifices 360 degrés. Avant les feux officiels, les gens en allumaient sur la plage autour de nous, de l'autre côté de la baie, sur des bateaux, littéralement partout! Mais cette fois nous étions préparées. Nous n'avions peut-être pas de feux d'artifices, mais nous avions des bracelets lumineux bleu, blanc et rouge et de petits gâteaux décorés pour l'occasion. Nous faisions partie de la fête! C'était amusant de voir toute l'excitation et la fierté des américains pour cette fête, même si pour moi c'est un peu trop politique et ironique de célébrer leur liberté alors qu'ils essaient de contrôler la moitié de la population, mais ça c'est juste mon opinion en tant que Canadienne qui observe d'un oeil externe. Personnellement, je ne fête même pas le jour du Canada alors c'était un choc de voir à quel point le jour de l'indépendance est important pour eux, même si on le voit dans les films et à la télé.

J'espère vraiment avoir l'occasion de visiter le Delaware à nouveau étant donné que ces quelques jours n'ont fait qu'effleurer la surface de ce qu'il y a à voir. Même pendant la route de retour vers le Canada, j'aurais aimé avoir le temps d'arrêter au Cape Henlopen State Park pour regarder les oiseaux ou d'aller cueillir des pêches et des cerises dans l'un des nombreux vergers. Pour le deuxième plus petit état américain et un que personne ne semble visiter, j'ai trouvé beaucoup à aimer au Delaware.

​Bien que cet état existe véritablement et soit absolument magnifique, je ne crois pas que les gens y restent pour la vie une fois qu'ils y sont venus donc je vais devoir continuer de chercher une raison pourquoi nous n'avions jamais trouvé cette plaque pendant nos voyages ;)

À l'été 2022, mon amie Amy et moi étions en route vers le Delaware et avons décidé de couper la route et de faire un arrêt à Philadelphie en chemin. Ni l'une ni l'autre n'avions visité Philadelphie par le passé, mais nous avions vu "Rocky" et "Trésor National" et nous sommes dit : "Pourquoi pas!"

Étant donné que nous étions en voiture, nous devions trouver un endroit où stationner. Et puisque nous étions sur un budget serré, notre Airbnb n'était définitivement pas au centre-ville, alors nous ne pouvions pas nous y stationner pour ensuite explorer la ville à pied, et prendre l'autobus de notre Airbnb aurait été très long et volé du temps précieux à notre visite déjà très courte. Nous avons découvert qu'en stationnant au Independence Visitor Center et en achetant une passe PHLASH à 14$ par personne, le stationnement est gratuit. La passe PHLASH permet de prendre l'autobus Hop-on Hop-off, qui circule le long des attractions les plus populaires, toute la journée et nous a permis de voir tout ce que nous voulions voir.

Le Hall de l'Indépendance est à visiter absolument pendant tout séjour à Philadelphie! C'est une grande partie de l'histoire Américaine et la visite est courte, intéressante et gratuite. Pour la majorité de l'année, il faut une réservation pour visiter le Hall de l'Indépendance, qui peut être faite en ligne. Malheureusement, étant donné que notre voyage était très dernière minute, nous n'avions pas de réservation, mais les visites étaient premier arrivé, premier servi de 15h à 16h, alors nous avons été vraiment chanceuses et nous avons pu entrer et faire la visite. Nous étions à Philadelphie la fin de semaine du 4 juillet donc c'était vraiment amusant de voir les décorations et de sentir qu'on faisait partie de la fête. En temps que Canadienne, célébrer le 4 juillet est aussi exotique pour moi que de célébrer le festival Holi en Inde!

Essayez de ne pas avoir trop de bagages pendant votre visite parce qu'il faut passer un détecteur de métal et ils fouillent les sacs à l'entrée.

Si vous avez vu et aimé le film "Trésor national", vous êtes probablement aussi excités que je l'étais à l'idée de visiter la Liberty Bell. Autrement, vous vous demandez probablement ce qu'il y a de si spécial à propos d'une vieille cloche brisée. Dans tous les cas, la visite est gratuite et le petit musée où la cloche est exposée contient aussi des faits intéressants sur les droits civils aux États-Unis. 

​Il faut aussi passer un détecteur de métal et faire fouiller les sacs pour entrer, mais pas besoin de réservation pour cette visite.

Si vous n'avez pas pris de photos de vous en train de monter les marches de Rocky à la course avez-vous vraiment visité Philadelphie? C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet.

Je n'ai aucune idée ce qui rend les marchés de partout dans le monde aussi fascinants, mais c'est un peu une version condensée de la culture d'un endroit à mon avis. Ce qu'ils mangent, comment ils interagissent entre eux, comment se vivent les transactions, quels odeurs, couleurs, goûts représentent la ville que vous visitez? C'est toujours une visite intéressante et le marché de Reading Terminal n'a pas fait exception. Nous avons acheté notre lunch dans les allées tortueuses et bondées et nous étions bien heureuses de quitter peu de temps après parce que c'était un peu intense après deux année de distanciation sociale.

Nous avons été vraiment chanceuses que, pendant notre visite, se déroulait un magnifique festival des lanternes. Bien entendu, c'était une pure coincidence et nous n'avions pas prévu notre voyage autour de cet événement, mais j'étais contente d'avoir pris le temps de rechercher ce qui se passait dans la ville pendant notre séjour et que nous avons pu en profiter. La plupart des villes du monde accueillent des événements de ce genre toutes les fins de semaines ou même tous les jours en été alors ça vaut amplement le deux minutes de recherche pour découvrir s'il y aura un événement spécial pendant votre visite.

Nous avons trouvé que les restaurants de la vieille ville présentaient beaucoup de variété et nous nous sommes amusées à nous promener et comparer les menus et les prix. Nous avons été étonnées de voir que les prix étaient raisonnables comparé à plusieurs restaurants de grandes villes qui augmentent les prix exponentiellement dans les centre-villes. Au final, nous avons acheté à dîner au marché de Reading Terminal et nous n'avons acheté qu'une collation et un breuvage dans un restaurant de Chestnut Street. Pour le souper, pas question de quitter la ville sans avoir goûter au fameux Philly Cheese Steak!

J'ai bien aimé Philadelphie pour être honnête. C'était un bon mélange d'attractions modernes et historiques, la ville est facile à naviguer et les quartiers que nous avons visité étaient très jolis. Ce n'était pas non plus très achalandé ou très dispendieux ce qui était bien après avoir passé une journée à New York la veille.

En septembre 2022, pendant notre voyage de 2 semaine en Islande, nous avons eu la chance de faire un tour de zodiac sur le lagon Jokulsarlon avec Glacier Lagoon. Ils offrent également des tours d'Amphicar et d'autres compagnies offraient des tours de kayak, mais je crois que nous avons bien choisi puisque le tour de zodiac était incroyable et permettait de voir une plus grande surface du lagon comparé aux autres qui restaient plus près du rivage.

La première étape de l'activité était d'enfiler un survêtement d'hiver une pièce assez lourd, mais qui flotte si on tombe par dessus bord et qui nous garde au chaud lorsque le zodiac s'élance à travers le lagon. Puis, nous avons marché environ 200m jusqu'à la rive afin d'embarquer à bord des bateaux. Nous étions 8 à 10 passagers par embarcation donc nous avions amplement d'espace pour nous asseoir ou nous déplacer pour avoir une meilleure vue au besoin.

Une fois tous les passagers à bord, notre guide nous a expliqué rapidement les mesures de sécurité, puis nous avons quitté la rive pour le glacier. C'est une bonne idée de rester assis quand le zodiac est en mouvement parce que ça peut aller assez vite et personne n'a envie de se retrouver dans l'eau glacée. Mais une fois plus près du glacier, le guide s'est arrêté et nous avons pu regarder tout autour les immenses icebergs et le glacier encore plus gros derrière eux.

Nous avons été vraiment chanceux pendant notre visite. Un gros bloc de glace était tombé du glacier quelques heures auparavant alors il y avait beaucoup d'icebergs et ils avaient une couleur bleu éclatant. Notre guide, Teddy, nous a expliqué que, même les plus gros icebergs, fondront quelques jours ou mois, au plus, après s'être détaché du glacier à cause de l'eau salée qui constitue le lagon. Nous avons aussi appris que la couleur bleue de la glace ne dure qu'environ 10 à 12 heures après que l'iceberg soit tombé avant qu'il ne devienne blanc. Ils ne retrouvent leur couleur bleue que s'ils se retournent dans l'eau après avoir perdu des morceaux de glace.

Pendant qu'on admirait les glaciers et qu'on écoutait la glace craquer tout autour de nous, nous avons eu la chance de rencontrer deux petits phoques. Ils étaient vraiment mignons et bien plus curieux qu'ils n'étaient apeurés parce qu'on a pu s'en approcher sans problème pour les voir de plus près.

Malheureusement, le glacier fond rapidement et s'est retiré de près de 2 km entre 1973 et 2004.

Je dois dire que cette excursion a été un des plus beaux moments de notre voyage en entier. La vue était magnifique et complètement différente de tout ce que nous avions vu jusqu'à ce moment-là. J'ai adoré en apprendre plus sur le glacier, le lagon et les animaux qui y vivent. Je serais restée plus longtemps pour être honnête. Nous étions confortablement au chaud dans les habits d'hiver et j'étais hypnotisée par le son de la glace qui craque et par les icebergs qui flottaient autour de nous. Je recommande ce tour à 100% si vous visitez le sud de l'Islande!

Soyons clairs dès le départ! J'ai adoré mon voyage en Islande! Mon but n'est pas de vous convaincre de ne pas visiter l'Islande, ou même de ne pas visiter ces endroits, au contraire! Vous devriez absolument visiter ces TOUS ces endroits et vous assurez d'avoir assez de temps pour bien en profiter comme il se doit. Mais, je souhaite simplement vous aviser de ces aspects afin que vous modifiez vos attentes un tout petit peu et que vous ne soyez pas déçus lors de votre visite.

​Maintenant que c'est clair, regardons un peu les endroits les plus intéressants d'Islande!

La région du lac Myvatn contient plusieurs attraits très intéressants à visiter. Que ce soit les bains de Myvatn (la version moins populaire et plus récente du Blue Lagoon), ou les fumeroles de Namafjall et ses mares de boue fumantes, la région ne ressemble en rien au reste de l'Islande et nous avons passé deux jours à explorer les champs de lave et autres sources géothermiques. J'ai adoré qu'il n'y ait pas de foules et que nous soyons libres de visiter à notre propre rythme et de prendre notre temps. La seule partie qui était un peu moins amusante était l'odeur. Je vais être complètement honnête, c'était intense et l'odeur semblait nous suivre partout où nous allions. Tous ceux qui ont visité Yellowstone ou toute autre région où l'on retrouve des sources sulfureuse savent qu'ils sentent les oeufs pourris, mais ça c'était une coche au-dessus. Je commençais à peine à m'habituer lors de notre départ deux jours plus tard. Imaginez essayer de relaxer dans les eaux bleues des bains de Myvatn, quand soudainement vient une brise à l'odeur d'oeufs pourris en train d'être bouillis dans des déchets toxiques.... J'espère que lorsqu'ils auront terminé de construire les bains, l'odeur sera moins présente, mais nous avons tout de même eu beaucoup de plaisir dans la région et je ne regrette pas du tout d'avoir visité les bains de Myvatn.

La plage de diamants était l'un des endroits que j'avais le plus hâte de visiter lors de notre voyage en Islande, mais le moment que nous sommes arrivés, je me suis sentie inconfortable. Il y avait des gens partout, qui couraient, criaient, sautaient devant nos appareils photos au moment précis où on avait enfin un millième de seconde sans personne dans le cadre. C'était complètement ridicule. Un guide est arrivé avec son groupe pendant notre visite et s'est mis à crier qu'ils avaient 10 minutes avant de devoir rembarquer dans l'autobus. Ils se sont tous mis à courir dans toutes les directions et à se crier après de prendre des photos tout en frappant pratiquement les gens qu'ils croisaient avec leur selfie stick. 10 minutes plus tard, le guide se met à siffler avec un vrai sifflet pour qu'ils retournent à l'autobus comme s'ils étaient des chiens.

On a marché jusqu'au bout de la plage où c'était un peu plus tranquille, mais pas de beaucoup. Pendant toute notre visite, j'étais sur les nerfs. Après deux ans de Covid, être au centre d'une foule qui ressemblait plus à des enfants lors de la récréation qu'à des adultes en visite de la nature, c'était un choc.

Nous y sommes retournés le lendemain matin de bonne heure, au lieu d'en début d'après-midi, et c'était beaucoup mieux! Il y avait des gens, mais ils n'étaient pas en visite guidée et ils prenaient leur temps pour se promener sur la plage. J'ai finalement pu profiter de la vue de milliers de diamants de glace sur cette magnifique plage noire.

Nous avons commencé notre voyage en visitant l'est et le nord de l'Islande et avons terminé notre grand tour par le sud. Quand nous sommes finalement arrivés dans le sud, je m'étais habituée à marcher librement, prendre mon temps, approcher les chutes d'eau (tout en demeurant sécuritaire) et le sud n'est définitivement pas comme ça! Il y a des barrière et des cordes partout, alors on peut à peine s'approcher assez pour voir de loin les canyons et les chutes et il n'y a aucun endroit d'où prendre de bonnes photos. Tout le monde passe par-dessus les cordes pour prendre leur selfie, mais je ne suis pas le type de personne qui peut ne pas respecter les règles en place, alors j'ai simplement passé la fin de mon voyage à être fâchée que les cordes soient même nécessaires. Je comprends la nécessité de protéger la beauté naturelle de l'Islande et de protéger les foules de touristes qui ne font pas attention à leur vie, mais je déteste que la plupart des gens n'ont pas le bon sens de rester à une distance sécuritaire et de ne pas détruire ces paysages magnifiques.

Ces endroits sont tout de même magnifiques et valent la visite, mais sachez que vous ne pourrez pas avoir une bonne vue ou vous approcher parce que vous serez pris sur les sentiers qui sont parfois assez loins de ce que vous voulez voir.

Ok, je sais qu'en Europe les gens sont moins prudes qu'en Amérique du Nord, mais je préfère personnellement me changer ou prendre ma douche dans des cabines privées. C'est juste une préférence. Après avoir travaillé des années dans une piscine communautaire, je comprends totalement l'importance de prendre une douche avant d'aller dans l'eau. Surtout que dans ces bains, l'eau n'est pas chlorée donc c'est d'autant plus important, mais est-ce que la douche doit absolument être prise devant tout le monde? Donc, juste un avertissement, vous devrez prendre une douche nue dans le vestiaire, dans des douches communes, avant d'aller vous baigner.

La plage noire de Reynisfjara est absolument magnifique! Et les colonnes de basalte sur le côté de la plage sont pas mal non plus. Mais les vagues sur cette plages sont dangereuses et les gens n'en sont pas toujours conscients. Tu peux te promener tranquillement sur la plage entre l'eau et le mur de roche de la falaise et avoir amplement d'espace et, soudainement, il y a une grosse vague et l'eau arrive à tes pieds. Les vagues s'écrasent sur la plage et, juste à les entendre, tu sais que si tu te fais emporter c'est la fin. La plage est absolument à voir, mais il faut s'assurer d'être prudent et de garder un oeil sur l'océan en tout temps.

Comme je l'ai expliqué plus tôt, nous avons passé une semaine dans des endroits moins populaires d'Islande avant d'arriver dans la région très visitée du sud de l'Islande et je ne m'attendais simplement pas à une aussi grande différence. Évidemment, partout où il y a foule, il y a des gens en plein shooting photo. Je ne vais pas mentir, j'adore prendre des photos et j'aime également avoir des photos de moi en voyage partout où je vais, mais je suis aussi consciente que les gens autour de moi aimeraient aussi avoir de belles photos de leur voyage alors je ne vais pas faire exprès de me tenir devant l'attrait que les gens essaient de photographier pendant 10 minutes. J'y vais, je prends mes photos et je me tasse sur le côté. Si je ne suis pas satisfaite des photos, j'attends une nouvelle fois pour mon tour et je retourne en prendre d'autres. Je ne crois pas que ce soit si compliqué...

Tout ça pour dire, prévoyez plus de temps dans chaque endroit que vous visiterez dans le sud parce que vous serrez pris derrière des shooting photo partout où vous irez... Bonne chance!

Soyons réalistes, si ça c'est les pires points de mon voyage, j'ai clairement passé un très beau voyage! L'Islande est une destination merveilleuse pour les amoureux de la nature et j'ai adoré chaque minute du temps que j'y ai passé, mais je n'ai jamais lu d'article présentant les aspects négatifs de ce pays et je crois que c'est important de revoir ses attentes avant de visiter une destination afin de ne pas être déçu.

​Profitez de votre séjour!

L'Islande c'était notre voyage de la Covid. Vous savez, le voyage qui a été annulé et que tu pensais pouvoir reporter à l'année suivante, mais qui a été annulé encore? Donc, en gros, nous avons eu trois ans pour planifier, regarder des photos, lire beaucoup trop d'articles de blog, tagger des endroits sur Google maps après les avoir vu sur Instagram et devenir complètement fous en attendant ce voyage pendant une éternité. Tout ça pour dire que, quand nous sommes finalement partis, on était préparés et prêts à aller PARTOUT! Cet article est pour ces endroits qui ne figurent pas normalement dans le guide de voyage, mais qui, selon moi, méritent une chance.

Hveragerdi est un village construit dans une zone chaude, ce qui signifie qu'il y a de l'activité géothermique. En fait, c'est tellement une zone chaude qu'il y a trois piscines publiques chauffées naturellement et un geyser en plein centre du village! Les montagnes environnantes fument et presque chaque maison à sa propre serre dans son jardin. C'est pas génial? Malgré que certaines sources du Hveragerdi Geothermal Park se sont asséchées depuis le tremblement de terre de 2008, c'est un des seuls endroits en Islande qui expliquait l'énergie géothermique et on y trouvait de petites activités pour nous aider à comprendre comment sa fonctionne et comment ça aide les habitants de l'Islande à survivre dans un climat aussi rude. On peut visiter la serre, cuire un oeuf dans une source chaude, goûter à du pain cuit dans la vapeur, prendre un bain de pied dans la boue et se tremper les orteils dans une source chaude, et par le fait même, mieux comprendre la vie dans la région. La visite ne prend pas beaucoup de temps et coûte quelques dollars, mais ça me rappelait un peu le pavillon de la terre à EPCOT à Walt Disney World et j'ai adoré.

Je n'avais jamais vu cette chute nulle part sur internet et nous avons vu une affiche lors de notre visite à Seljalandfoss et avons décidé d'y jeter un coup d'oeil. Nous avons découvert cette chute par pure chance et, au final, ce fut l'un de mes endroits préférés de l'Islande. Gljufrabui est situé dans le même parc que Seljalandfoss, mais étant complètement caché par le canyon et seulement atteignable en marchant dans l'eau, la plupart des gens ne s'y rendent pas. Pourtant c'est assez simple d'accès avec des bottes de randonnées et un bon imperméable. Honnêtement, ça vaut la peine de se faire arroser!

Le Blue Lagoon et les bains de Myvatn sont à visiter absolument lors de tout voyage en Islande, mais une chose que je voulais vraiment faire, c'est me baigner dans des sources chaudes naturelles. Nous nous sommes rendus à la piscine de Seljavallalaug, mais maintenant que la source d'eau chaude est brisée, l'eau est tiède au plus et assez brouille. Donc quand j'ai trouvé Reykjadalur en faisant une recherche d'endroits à visiter sur Google maps, j'ai décidé qu'on devait absolument y aller! Je croyais vraiment que ce serait proche de la route et facile d'accès, mais la rivière est en fait à environ 45 minutes de randonnée en haut d'une montagne. Bref, je recommande des bottes de randonnées, au moins une bouteille d'eau et des collations. Comme il faut mériter pratiquement toute belle visite en Islande, ces sources chaude ne font pas exception à la règle. La randonnée n'est pas technique du tout, le sentier est large et bien entretenu, mais peut être assez abrupte par endroit. Un coup rendu à la rivière par contre, vous oublierez tous les efforts que vous avez dû faire en vous laissant dorloter dans les eaux chaudes et peu profondes de la rivière thermique. C'est tellement relaxant et la vue est magnifique!

Même s'il y avait pas mal de monde quand nous sommes arrivés, je ne me suis jamais sentie à l'étroit puisqu'il y a plusieurs petits bassins séparés par des roches. Il n'y a pas de cabines pour se changer ou de salles de bains, mais il y a des paravents où on peut se cacher pour enlever les maillots de bain avant la marche de retour. Je recommande de mettre son maillot avant de partir et d'apporter des sous-vêtement de rechange. Des souliers d'eau ou des gougounes/Crocs sont aussi une bonne idée pour marcher dans les petites roches.

Grjotagja est une grotte remplie d'eau bleu-clair près des bains de Myvatn. Malheureusement la baignade est interdite, mais la visite est gratuite et c'est un bel arrêt rapide pour votre séjour dans la région de Myvatn. Le soleil brille à travers l'entrée de la grotte et vous permet de voir tout au fond du bassin d'eau complètement transparente. L'eau est aussi chaude et de la vapeur en monte.

Glymur est une de mes chutes d'eau préférées d'Islande et figure dans ma liste des 10 plus belles que vous pouvez lire ici. C'est le sublime prix qu'on reçoit après une randonnée d'une heure. Malgré que la randonnée ne soit pas difficile pour des gens d'un niveau d'aptitude physique normal, elle est assez technique. Il faut traverser une rivière sur un tronc d'arbre et se tenir à des cordes pour monter alors je recommande d'avoir déjà fait de la randonnée en montagne avant de s'y rendre. À part ça, la vue est magnifique tout au long en montant et il y a quelques autres personnes, mais c'est assez tranquille. La descente se fait super bien en utilisant les cordes pour descendre en rappel pour les portions où l'inclinaison est plus abrupte. Lors de notre visite en septembre, la température était confortable, mais ce sera important de s'habiller en conséquence de la météo parce qu'il n'y a pas d'abris, même naturel, sur le sentier.

Malheureusement, il pleuvait abondamment lors de notre visite et la visibilité était horrible (au point qu'on a dessiné une flèche dans le sable pour être sûr de retrouver le stationnement à notre retour de promenade), mais la plage de Meleyri est une magnifique plage de sable noir qui s'étend sur des kilomètres. Elle n'est pas aussi populaire que d'autres plages comme celle de Reynisfjara, alors vous pourriez l'avoir entièrement pour vous-mêmes!

Honnêtement, il y a tellement de belles choses à voir en Islande que vous n'avez probablement pas besoin d'ajouter de points à votre itinéraire bien rempli, mais ce sont des endroits que nous avons trouvé par pur hasard et que je suis tellement contente d'avoir pu voir! Vous ne serez pas déçus!

En Islande, il y a des choses que vous verrez tous les jours : des chevaux et des moutons, des montagnes et, bien sûr, des chutes d'eau. Il y a une chute d'eau dans chacune des crevasses de chaque montagne sur l'île et, bien quelles sont toutes magnifiques, certaines sont simplement plus spectaculaires que les autres. Voici les 10 chutes d'eau d'Islande que j'ai trouvé les plus mémorables.

La chute de Glymur est la première que nous avons visité lors de notre séjour. Bien que ce n'est pas la première que nous avons vu, c'est la première que je peux nommer, puisque nous en avons croisé une multitude en chemin vers celle-ci. Elle est aussi la plus haute chute visitable de l'Islande, la plus haute étant dans une région inaccessible du pays.

Ça nous a pris environ 3 heures pour compléter la randonnée aller-retour vers Glymur et, malgré que ce n'était pas la randonnée la plus facile, c'est une randonnée faisable pour la plupart des gens. Il y a une rivière à traverser sur un tronc d'arbre et quelques endroits où il faut utiliser des cordes pour s'aider à monter, mais ça en vaut totalement la peine! Cette chute est tellement belle et complètement cachée au fond de ce canyon, et la randonnée nous offrait d'excellents points de vue sur la vallée et les montagnes environnantes.

Skogafoss est définitivement une des chutes à voir en Islande, mais pour être complètement honnête, nous avons pratiquement oublié son existence aussitôt qu'on a vu l'arc-en-ciel. Skogafoss est la plus haute chute de la rivière Skoga, mais si vous montez jusqu'en haut des escaliers, vous pouvez marcher le long de la rivière et découvrir de multiples chutes supplémentaires et les magnifiques paysages environnants. Ça vaut la peine de planifier un peu plus de temps et de dépasser les foules.

Seljalandfoss a l'air impressionnante sur photo parce qu'on la voit toujours de dos, ce qui veut dire qu'on peut se rendre à l'arrière. Ce à quoi je ne m'attendais pas par contre, c'est l'immensité de cette chute et de la grotte derrière elle. En réalité, la chute est tellement puissante qu'il faut un manteau de pluie même pour la regarder de loin. Elle est aussi bien plus haute qu'elle n'y paraît en photo.

Je crois que Gljufrabui a été ma chute préférée de toutes celles que nous avons vues. Elle est située à environ 300m de Seljalandfoss, mais la plupart des gens l'ignorent complètement et lui préfèrent sa grande soeur. Bien que Seljalandfoss soit plus grosse, Gljufrabui est caché derrière un canyon et on la voit à peine du sentier. La seule façon de l'approcher est de marcher dans le canyon, dans l'eau, mais comme ça en vaut la peine!

Gullfoss est une très puissante chute située dans le cercle d'or du sud-ouest de l'Islande. La crevasse où l'eau s'écoule est si mince que, du point de vue, elle semble rentrer sous la surface jusqu'au centre de la Terre. J'aurais bien aimé la voir en hiver parce que le froid et l'eau doivent former de magnifique glaçons sur les parois du canyon.

Godafoss est connue grâce à sa légende. Apparemment, en l'an 1000, l'un des législateurs d'Islande serait rentré à la maison de la rencontre annuelle à Thingvellir lors de laquelle ils auraient pris la décision de faire du Christianisme la religion officielle du pays, et aurait jeté ses statues de dieux nordiques dans la chute. Bien que personne ne sache si cette histoire est vraie où non, la chute de Godafoss est tout de même l'une des plus belles d'Islande par sa largeur et le bleu de son eau. Sa forme me rappelle aussi une version plus petite de la chute Niagara.

Svartifoss est tellement différente des autres chutes d'eau d'Islande! Ses colonnes de basalte lui donnent l'air d'un immense orgue et elle est facile à reconnaître. Cette chute fait partie du parc national Skaftafell-Vatnajökull, où l'on peut observer des glaciers, des volcans et plusieurs autres chute, alors c'était une visite bien intéressante. Ça prend environ 30 à 45 minutes de marche pour se rendre à la chute et, comme dans la plupart des randonnées en Islande, le sentier est en montant, mais la vue le long du chemin est magnifique et ce n'est pas une randonnée complexe.

La partie intéressante de cette chute d'eau n'est pas la chute en soit, mais les marmites créées par la rivière. Certaines bandes de pierre semblent s'entrelacer, alors que l'eau s'écoule au milieu. C'est vraiment impressionnant! Il y a un petit stationnement près de la cascade et la vue de là-haut donne un joli panorama sur l'entièreté du fjord et sur le village de Seydisfjordur.

La chute de Dettifoss n'est peut-être pas très jolie avec son eau blanche grisâtre et ses environ qui semble tout droit sortis de la surface de la lune, mais c'est la chute la plus puissante et d'Islande et la deuxième plus puissante de toute l'Europe. Honnêtement, après avoir marché le long de sa rivière, je n'en doute même pas! Il y a tellement d'eau qui tombe de façon si abrupte que même du point de vue le plus loin on se faisait arroser.

Kirkjufell n'est pas la plus grosse ou la plus puissante, elle n'a pas la plus belle couleur et ce n'est même pas la plus haute, mais son emplacement la rend merveilleuse. Juste en avant de la montagne conique qui lui donne son nom, avec le coucher de soleil est arrière-plan, elle a les plus beaux paysages.

Pour être honnête, après quelques jours en Islande, on remarquait à peine les chutes d'eau qu'on croisait le long de la route tellement on en avait vu, mais ces dix-là valent le détour. N'oubliez pas de les inscrire sur votre liste d'endroits à visiter ou de les tagger dans votre compte Google Maps, car vous ne voudrez pas les manquer!

Reykjavik est peut-être petite pour une capitale, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut pas la peine d'être explorée. On y retrouve art, culture, bons restaurants, jolis points de vue et des attraits à visiter absolument avant de quitter l'Islande. Bien que je ne passerais pas plus d'une journée ou deux à Reykjavik dans le but de conserver le plus gros de votre temps à visiter le reste du pays, j'ai vraiment aimé mon séjour à Reykjavik à me promener dans les rues arc=en-ciel et à essayer de prononcer le nom de tout ce qu'on croisait sur notre chemin.

Un des attraits les plus populaires de Reykjavik est l'église Hallgrimskirkja. La vue du haut de la tour du clocher est incroyable et on retrouve à l'intérieur un orgue immense, le plus gros instrument de musique de tout le pays.

Vous devriez aussi aller voir la statue du Voyageur du Soleil qui préside devant un paysage à couper le souffle.

Personnellement, ce que j'ai préféré de Reykjavik est le salle de concert Harpa. L'édifice est une immense oeuvre d'art en soi qui a reçu de nombreux prix d'architecture. J'ai adoré regarder les jeux de lumière du soleil frappant les fenêtres et miroirs colorés qui forment les murs.

Je prends pour acquis que si vous êtes en train de lire un article de blog sur Reykjavik que vous ne venez probablement pas d'Islande et devrez donc vous y rendre en traversier ou en avion. Si vous prenez le traversier de l'Europe, vous arriverez au nord est du pays et devrez suivre la route 1 jusqu'à Reykjavik. Pour la plupart d'entre vous qui arriverez en avion à l'aéroport de Keflavik, environ 30 minutes en dehors de Reykjavik, vous pourrez prendre l'autobus jusqu'à la capitale ou, ce que je vous recommande si vous comptez visiter un peu le pays, louer une voiture à l'aéroport. Le chemin est très simple, vous suivez l'unique route en sortant de l'aéroport jusqu'à Reykjavik.

Il y a plein de restaurants de toutes les nationalités et de tous les types à Reykjavik alors vous n'aurez aucun problème à trouver quelque chose qui vous convient. Si vous êtes braves, vous pourrez essayer le requin fermenté, mais pour un vrai bon repas je recommande le quartier entre la statue du voyageur du soleil et l'église Hallgrimskirkja où l'on retrouve des rues bordées de terrasses qui sentent toutes la bonne bouffe. La nourriture est assez dispendieuse en Islande, mais rien de choquant considérant que le pourboire est inclus dans le prix.

J'ai trouvé que les menus ressemble beaucoup à ce qu'on trouverait dans un restaurant au Canada : plusieurs sortes de burgers, des fish & chips, de la viande et des frites, etc. Il y a plus d'agneau peut-être. Honnêtement, tout ce que nous avons essayé était bon, mais rien qui vaille la peine d'être mentionné. Selon moi, tu ne vas pas en Islande pour manger.

Préparer tes propres repas est une option intéressante en Islande, pour laquelle nous avons opté autant que possible. Les prix de l'épicerie étaient assez similaires à ce qu'on trouve au Canada encore une fois. La différence est que les épiceries sont minuscules et il y a moins d'options. Ce n'est pas comme aux États-Unis où il y a 2000 sortes de céréales différentes. En Islande, il y en a 3 ou 4, les options, c'est ça! Notre principale difficulté à l'épicerie a été la langue. Tous les produits sont écrits en Islandais alors trouvé la bonne sorte de lait a été un beau défi. Ça ressemble assez à l'anglais à l'écrit pour que tu puisses pas mal deviner ce qui est écrit, mais tu espère que ce n'est pas un faux-amis et Mjölk veut bien dire Milk.

Astuce : Si vous planifier acheter de l'épicerie pendant votre voyage, pensez à apporter au moins un sac réutilisable. Les sacs en plastiques sont payants en Islande (ce qui est bien correct) et très peu résistants.

Reykjavik est probablement l'unique endroit en Islande où il y a tout plein d'options d'hébergement. On y trouve des hôtels de plus de 10 étages, de petites auberges coquettes, des auberges de jeunesse, des hôtels boutiques luxueux, et bien sûr un grand nombre d'Airbnb. Comme partout ailleurs par contre, l'hébergement est hors de prix! Étant donné que nous avions une voiture, nous avons opté pour une petite chambre sur la péninsule de Seltjarnes, environ 10 minutes en-dehors de la zone touristique. Nous étions près des épiceries et nous avions la vue sur le phare et le glacier de la péninsule Sneafellsnes. C'était dans un quartier tranquille que je recommanderais sans hésiter. Dans tous les cas, vous n'aurez aucun problème à trouver où vous loger à Reykjavik.

J'espère que vous apprécierez votre séjour et qu'il marquera le début d'une incroyable aventure en Islande!

Ce n'est un secret pour personne que le Canada est un chez de file en ce qui a trait aux hivers, ou que la province de Québec reçoit beaucoup de neige à chaque année, mais il y a certains endroits qui reçoivent juste un peu de poudreuse en extra et le Parc national des Monts-Valin est l'un de ces endroits. En fait, la vallée de fantôme est l'endroit où il neige le plus de toute la province avec une moyenne annuelle de 3 mètres de neige. Une telle quantité d'accumulations offre des conditions optimales pour les activités hivernales comme la raquette et le ski de fond et pour des vues à couper le souffle.

Pour se rendre à la vallée des fantômes, il faut l'aide de l'un de ce engins dans la photo ci-dessous. Ces mini autobus équipés de chenilles de motoneiges sont le seul moyen d'emprunter la route vers le sommet en hiver. Si vous êtes chanceux, vous pouvez prendre une réservation pour passer la nuit dans l'un des chalets disponibles ici, mais si vous n'arrivez pas à trouver de disponibilité, il est toujours possible de réserver seulement la navette. Il faut tout de même s'y prendre un peu à l'avance parce que les places sont limités et se remplissent souvent plusieurs mois à l'avance.

Je ne vais pas mentir, la journée de notre visite, il faisait un froid de canard. Plus précisément, il faisait -20 degrés, c'était venteux et ma respiration se cristallisait sur mes cheveux. Dans la vallée, coupés du vent, ce n'était pas si pire et, pour être honnête, j'étais tellement impressionnée par la vue autour de moi que ça m'a pris un bon moment pour réaliser que j'avais froid.

Le sentier, du point où l'autobus nous débarque, fait 2 km avant d'arriver à un petit chalet où on peu aller se réchauffer ou manger une collation, puis un autre 1 km pour se rendre au sommet. Pour un total de 6 km aller-retour. Le sentier est en montant tout le long jusqu'au sommet, mais la grande majorité ce n'est pas une grosse côte. Ce sera un défi, mais atteignable pour n'importe quel adulte moyennement actif selon moi. La plupart de gens qui y étaient pendant notre visite étaient à la retraite et avait plus de 60 an. Même s'ils avaient l'air en bonne forme physique, je ne crois pas qu'ils se soient entrainés pour cette randonnée.

Honnêtement, j'ai marché des sentiers plus longs et plus à pic, mais ça a tout même été un beau défi pour moi. Je n'ai pas l'habitude des raquettes et celles que j'avais sont assez lourde et le froid rendait la respiration plus difficile et me fatiguait plus vite qu'à l'habitude. Mais malgré tout, je ne regrette pas du tout d'y être allée et j'ai adoré ma journée. Ça m'a juste permis d'apprécié le chalet et le foyer un peu plus!

​Pour vrai, les photos ne rendent pas du tout à quel point c'était beau!

Si vous êtes capables, essayer de louer l'un des chalets du parc pour 2 nuits. Ça vous permettra de passer une journée complète dans la vallée à jouer dans la neige épaisse et vous donnera l'opportunité de voir le lever ou le coucher de soleil.

Si vous n'arrivez pas à trouver de la disponibilité, assurez-vous de réserver un logement près du parc puisque vous devrez arriver assez tôt pour la navette. Personnellement, nous avions loué un dôme à St-David-de-Falardeau (vous pouvez lire à propos de cette expérience ici) et c'était une distance parfaite. Nous n'étions qu'à 15 minutes de voiture du centre de services du parc. Sinon, plusieurs type d'hébergement sont disponibles dans la ville de Chicoutimi, à environ 30 minutes de route, et vous y trouverez une plus large gamme d'options et de prix.

Des vêtements chaud! Je ne peux pas vous le dire assez! Bien sûr, je vous recommande de regarder la météo et de vous préparer en conséquence, mais planifiez d'apporter des couches supplémentaires et des vêtements pour vous changer après la randonnée pour ne pas avoir à attendre la navette dans des vêtements humides.

Je recommande aussi d'apporter un dîner. Nous devions être au parc pour 8h pour prendre la navette de 8h30 et la navette du retour partait à 14h30 alors j'étais bien contente d'avoir un sandwich et tout plein de collations. Pensez aussi à apporter de l'eau dans un thermos ou une gourde bien isolée afin qu'elle ne gèle pas en plein randonnée.

Vous devez aussi apporter vos propres raquettes ou skis de randonnée ou en louer à l'entrée du parc. Si vous n'en avez pas assurez vous de prévoir en conséquence.

Si vous êtes comme moi et adorez prendre des photos de vos aventures, ce sera un beau défi pour vous. J'avais apporté deux batteries pour mon appareil photo et les deux sont mortes avant même qu'on atteigne le sommet à cause du froid. J'ai dû les garder dans mes mitaines pour les réchauffer et les faire fonctionner un autre 5 minutes. Même chose pour nos téléphones cellulaires qui n'arrêtaient pas de s'éteindre. Assurez-vous de conserver vos appareils électroniques dans votre manteau et près de vous pour les garder au chaud et vous permettre de prendre de belles photos de votre randonnée.

Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes. Que vous soyez de la région ou en visite au Québec, ce sentier vous impressionnera. C'est un de ces sentiers courts et atteignable pour tous les degrés d'expertise qui ont un bon ration effort vs vue. Même si ce sera peut-être un défi pour vous, vous en apprécierez chaque instant et chaque tournant.

Dans mon opinion, c'est une randonnée à mettre sur votre liste et que tout le monde adorera!

Ce sentier est un amalgame de toutes les raisons que j'aime la randonnée. Un peu de défi, beaucoup de beaux paysages, un groupe de personnes qui aiment des activités similaires et un accès limité qui fait que ce n'est jamais achalandé, un bel endroit au sec pour manger et se réchauffé en cas de mauvaise météo et le bonheur d'être en nature. Qu'est ce qu'on pourrait demander de plus?

Quand j'ai découvert que j'aimais voyager... beaucoup... trop? J'ai décidé que j'allais commencer par visiter mon Canada. Commencer ailleurs aurait été de la triche. Un peu comme prendre mon propre pays pour acquis. Partout où je vais, les gens me disent que je suis chanceuse de venir du Canada et ils ont raison. Le Canada c'est vraiment beau! Alors je suis partie travailler sur l'île de Vancouver et j'ai passé un an à visiter la Colombie-Britannique et l'Ouest des États-Unis, avant de traverser l'Amérique du Nord en voiture pour rentrer à la maison à Québec.

Puis, j'ai décidé que j'étais prête à aller un peu plus loin de la maison. J'ai visité le Costa Rica, le Maroc, l'Italie et puis BAM! La Covid est arrivée et nous n'avions plus le droit de traverser les frontières pour un temps inconnu. Le problème, c'est que quand on commence à voyager, ça devient un peu comme une drogue et c'est vraiment difficile d'arrêter une fois accro. Alors je suis retournée vers mon veil ami, le Canada, et j'ai décidé d'explorer un coin que je n'avais jamais visité : la Péninsule Bruce, une petite bande de terre qui sépare la Baie Géorgienne du lac Huron, dans le sud de l'Ontario. Internet me promettait de l'eau bleu Caraïbes, des randonnées longues et paisibles et une tonne d'activités nautiques. C'est assez difficile de refuser!

Mon amie n'a pas été très difficile à convaincre et, un mois plus tard, nous étions en chemin vers l'Ontario pour une nouvelle aventure qui nous prendrait 10 heures de route depuis la ville de Québec. Je suis pas mal sûre que juste les photos pourraient vous convaincre de visiter ce coin du Canada, mais juste pour être sûre, voici 6 raisons de visiter la péninsule Bruce.

Commençons par la raison la plus facile, mais ciel que c'est beau! Ça fait un petit bout que je suis de retour de ce voyage et je n'en reviens toujours pas. On le voit en photo et c'est dur à croire, mais l'eau a vraiment cette couleur dans la vraie vie. Elle est limpide et on peut voir le fond du lac même à plusieurs mètres de profondeur. Tout au long de la côte, on découvre de petites baies toutes plus belles les unes que les autres. Les sentiers nous font découvrir des points de vues du haut des falaises, des roches couvertes de mousse, des champignons colorés, des champs de fleurs sauvages. Et je vais revenir une dernière fois sur la couleur de l'eau parce qu'elle mérite une deuxième mention, mais nous avons passé tout notre séjour à nous dire que ça ressemblait aux Seychelles, ou à la mer des Caraïbes, ou aux îles de la Thaïlande. Incroyable que ce soit chez nous au Canada!

Pour quelqu'un qui aime le plein air, ce n'est certainement pas les activités qui manquent. Kayak, planche à pagaie, plongée sous-marine (et oui, vous pouvez plonger au-dessus de deux épaves et dans de nombreuses grottes sous-marines), randonnées en forêt, journée à la plage, planche à voile, baignade, il y en a certainement pour tous les goûts. Vous pouvez aussi faire un tour de bateau au fond en verre autour des îles des alentours, aller à la pêche, faire du camping, les activités sont innombrables.

La péninsule appartient presqu'entièrement au Parc National de la Péninsule Bruce, ce qui fait que les randonnées sont nombreuses et très bien entretenues, et qu'il y en a pour tous les niveaux d'expertise. Pour les plus grands adeptes de randonnées, la Bruce Trail est un sentier de plus de 800 km qui s'étend de Tobermory, à la pointe de la péninsule, jusqu'à Niagara. Il offre une vue imprenable sur la Baie Géorgienne et ses îles. Pour les randonneurs moins expérimentés, il est possible de faire seulement une partie de ce gigantesque sentier, ou de faire plusieurs autres plus petites randonnées offertes par le parc national. Vous trouverez également des sentiers de gravier pour les familles ou les personnes atteintes d'un handicap, qui mènent à des points de vue plus faciles à atteindre. Pour ceux qui souhaiteraient s'aventurer sur la Bruce Trail, je vous recommande de bonnes chaussures, de l'eau et des collations. Le sentier peu parfois être abrupte, mais selon les parties que nous avons empruntées, vaut totalement la peine.

Voyager dans son propre pays est toujours un des voyages les plus simples à organiser. Il n'y a pas de visa, pas besoin de passer les douanes ou de retirer de l'argent en devises étrangères, mais encore plus que ça, la péninsule Bruce ne requiert pas de réservations un an d'avance ou de préparation autre que de se renseigner sur les activités qu'on souhaite faire. Si vous connaissez vos dates de voyage, je vous conseille de réserver votre hébergement ainsi que vos activités quelques semaines d'avance si vous souhaitez des vacances sans stress, mais il vous sera toujours possible de réserver à la dernière minute, ou même sur place, pour la plupart des attractions. Nous avons visité pendant une longue fin de semaine et n'avions réservé que notre terrain de camping et, bien que la disponibilité était limitée, nous avons réussi à faire toutes les activités souhaitées sans réservation. Il suffit de se lever tôt!

En temps de Covid, c'était un peu particulier, mais même en temps normal, le parc national de la péninsule Bruce offre des espaces de stationnement limités et aucune autre façon d'y entrer. Un fait qui pose une certaine contrainte étant donné qu'une fois le stationnement plein, le parc n'est plus accessible jusqu'à ce que quelqu'un en sorte. Cependant, cela offre un très grand avantage qui est que le nombre de visiteurs dans le parc est limité. Bien entendu, la grotte est très populaire et attire les foules chaque jour, mais il n'est pas difficile de trouver des coins du parc, tout aussi jolis, où on a l'impression d'être seuls au monde. Il n'y a rien de plus désagréable en randonnée que de devoir se suivre à la queue-leu-leu tellement le parc est bondé. Par chance, ce serait impossible à la péninsule Bruce. Alors, même en haute saison touristique, on peut toujours avoir l'impression d'être seul en pleine nature.

Les levers et couchers de soleil sont des moments dont je parle souvent et que je privilégie en voyage. J'ai tendance à organiser mon horaire de la journée en fonction d'être au bon endroit, d'où j'aurai la meilleure vue, au moment précis où le soleil touche l'horizon. Peut-être que pour vous ça ne change rien du tout, mais j'ai adoré que la péninsule m'offre la possibilité de voir le soleil se lever et se coucher dans l'eau turquoise du lac Huron. Nous avons eu de la chance et le ciel nous a offert un spectacle de toutes les teintes de rose et d'orangé, matin et soir, à chaque jour de notre visite.

Alors que vous recherchiez des paysages à couper le souffle, des activités à faire entre amis ou en famille, ou que vous souhaitiez passer un peu de temps à vous ressourcer en nature, la péninsule Bruce vous attend. Profitez bien de votre visite!

L'Amérique du Nord a beaucoup à offrir aux voyageurs, particulièrement ceux qui apprécient de passer du temps dans la nature. Je me considère très chanceuse d'avoir pu l'explorer d'ouest en est, mais il m'en reste beaucoup à voir. L'une des régions que je n'avais pas visité encore était le Sud-Ouest des États-Unis, où l'on retrouve des canyons, des deserts, des cactus et plus encore. En septembre 2019, une de mes amies et moi nous sommes envolées vers Las Vegas pour débuter un voyage en campeur au travers des roches rouges et des arches en allant de parc national en parc national. Voici quelques-uns des endroits que tout voyageur qui se dirige vers ce coin de pays devrait visiter.

Zion se situe en première place, non seulement parce que ce fut un de nos premiers arrêts, mais aussi parce que c'est mon parc préféré jusqu'à maintenant. Le canyon étroit, les randonnées qui posent un défi, la rivière d'un turquoise clair et les vues incroyables m'ont comblée. C'est aussi l'endroit de mes deux randonnées préférées du voyage : The Narrows et Angel's Landing. Nous avons passé deux jours complets à Zion pour nous assurer que nous aurions le temps de faire ces deux randonnées, mais aussi d'explorer le parc sans nous épuiser dans la chaleur de septembre. Nous avons aussi pris un moment pour nous baigner dans la Virgin River (plus d'information sur cette expérience à venir). J'ai adoré l'atmosphère de Zion. Même si le parc était achalandé et semblait écrasé par les parois du canyon, on ne s'y sent pas comme dans les autres parc qu'on a visité. Je suppose que voir un canyon du fond donne probablement une perspective différente.

Impossible de visiter le Sud-Ouest américain sans visiter le Grand Canyon. Et bien, vous pourriez, mais vous manqueriez l'un des plus grands exploits de la nature. Nous avons été incroyablement chanceuses et, non seulement avons nous pu voir le Grand Canyon du bord, rencontrer des orignaux et nous promener le long du canyon au coucher de soleil, mais nous sommes aussi allées descendre une partie du Colorado en rafting, en plein centre du Grand Canyon! C'était une expérience incroyable. Le canyon en lui-même est impressionnant et à couper le souffle, mais d'être en son centre te fait prendre conscience à quel point tu es petit comparé à cette immensité.

Arches est un très petit parc national comparé aux deux précédents, mais en vaut définitivement la visite. Non seulement il offre une vue incomparable sur les alentours, mais il abrite également plus de 2000 arches de pierre naturelles! N'est-ce pas incroyable que ces arches aient été façonnées par le vent, l'eau et le sable au fil des ans?

Bryce Canyon, comme Zion et Arches, est situé en Utah et est l'endroit par excellence pour voir des Hoodoos. On peut marcher le long du sentier qui serpente jusqu'au fond du canyon et voir ces flèches de pierre rouge de près, ou les regarder du pourtour de l'amphithéâtre, mais dans tous les cas elles forment une vue impressionnante.

Vous avez probablement déjà vu des photos de Antelope Canyon puisqu'elles sont partout sur Instagram, mais c'est difficile d'imaginer exactement la profondeur du canyon et à quel point il est tortueux sans y avoir mis le pied. C'est magnifique en photo, mais vous ne pourrez pas comprendre à quel point c'est plus beau en vrai tant que vous ne l'aurez pas vu de vos yeux. La visite est dispendieuse et le temps y est restreint, mais d'avoir un guide qui vous montre les particularités de chaque tournant et vous donne des indications pour les meilleurs angles de photos en vaut la peine.

Valley of Fire était l'un de nos premiers arrêts de cet itinéraire et je ne suis toujours pas sûre si le nom vient des tonalités de rouges et d'orangé de la roche ou du fait que l'air y est si chaud qu'il pourrait vous bruler. C'est une bonne chose que les randonnées y soient assez courtes et que nous avions de l'eau qui nous attendait dans le réfrigérateur du campeur parce que je ne suis pas habituée à cette chaleur. Mais les différentes couleurs des canyons et les rochers immenses font du paysage un arrêt intéressant et j'y retournerais sans hésiter si je devais recommencer ce voyage. Ça en valait la peine!

Je suis consciente que je ne suis pas mieux qu'une enfant de 5 ans, mais j'adore jouer dans le sable. Surtout dans cette quantité de sable! Coral Pink Sand Dunes est un tout petit parc d'état qui prend environ une heure à visiter si vous voulez marcher dans les dunes pendant quelques temps, ce qu'on voulait faire. Ce n'était pas sur notre itinéraire de départ, mais puisque c'était pratiquement en chemin, nous avons décidé de nous arrêter et j'en suis tellement contente. Les dunes font environ 10 mètres de haut et le sable était d'un orange profond qui contrastait avec le bleu du ciel au point que mon professeur d'art de 5e année aurait pu prendre cet exemple pour parler des couleurs complémentaires. En plus, j'adore marcher nu pied dans le sable donc je vais toujours faire un détour pour visiter un désert ou une plage!

Il me reste tant d'endroits dans ce coin de pays que j'aimerais visiter comme The Wave ou Havasu Falls, mais je suis entièrement satisfaite du voyage que nous avons fait. Passer deux semaines dans la nature à faire du camping et à prendre notre temps était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et me remplir les yeux et les souvenirs de ces vues magnifiques a rendu toute l'expérience encore meilleure.

Avez-vous déjà visité le Sud-Ouest des États-Unis? Si oui, laissez-moi vos endroits à ne pas manquer en commentaire ci-dessous.